Малина! Полезные советы!

О времени и сроках посадки.

Когда лучше садить малину — в сентябре, октябре или весной? Традиционный ответ — либо поздней осенью, в конце сентября — и до середины октября, либо ранней весной. Причина — отсутствие сокодвижения. Если попросту, надземная часть не будет отнимать силы и питания, необходимые для укоренения, развития отпрысков. Весной в рост идут из почек побеги замещения — а это большая трата сил.

Что касается ремонтантной, для нее лучшее время посадки — либо ранняя весна — до набухания почек, до начала сокодвижения, либо поздняя осень — по окончанию сокодвижения.

Выбор и подготовка саженцев к посадке.

Для посадки саженцы малины не выбирают слишком мощными — средней толщины, даже тонкие лучше грубых, одеревеневших — это намекает на возраст. Выбирайте некрупные экземпляры с хорошо развитой корневой системой. Поверхностных побегов, которые мы называем стеблями, не должно быть много — от одного до трех. Большое количество их не нужно — новая поросль должна появиться на новом месте, после укоренения, она будет гораздо здоровее и мощнее.

Посадочный материал должен быть влажным, укрыт плотно, но не туго пропускающим воздух материалом. Часто продают его в упаковке, укутанным в добротный слой полиэтиленовой пленки. В таком виде долго хранить нельзя — возможно выпревание. Длительное хранение не лучшим образом скажется на его качестве, а уж в полиэтилене и подавно: корни могут принять бурый оттенок, загнивать.

Стоит обратить и на длину побегов. Никогда не покупайте саженцы длиной выше 0.7 см и облиствленные. Это значит, побеги были срезаны во время сокодвижения, чего делать категорически нельзя: не приживутся. Что касается длины, все просто: до посадки саженец черпает питание и влагу из корневища, и чем длиннее он — тем больше сил он отнимет, тем меньше шансов на быструю и успешную приживаемость.

На открытом воздухе, под прямыми лучами солнца в открытом виде держать их крайне не рекомендуется — пересохнут.

Как посадить малину правильно.

 Посадку проводят двумя способами: кустовым — в лунки (ямки), и траншейным — в борозды.

Расстояние между кустами при луночном способе— от 0,5-0,7 м до 0,9-1 м (для особо высокорослых и раскидистых), в среднем же —0,7 м. При траншейном — 0,3-0,5 и до 2,5 м в междурядьи.

Расстояние между рядами от 1.5 до 2.5 м, между разными сортами при наличии свободного места — до 4-х метров. За первые два-три года окоренения перед плодоношением молодые побеги заполнят пространство, кажущееся избыточным.

Что касается расстояния между рядами, оно дает свободу выбора формовки и расположения шпалеры (V-образная, Т-образной, одно- либо двухполостная). Глубина лунок кустовым методом — 15-25 см, ширина до 50 см.

Расстояние в ряду при высадке в траншеи можно сократить до 50 см, между рядами — траншеями — порядка 2-2.5 м. Следует помнить, что при траншейном методе не стоит загущать насаждения, оставлять много побегов — должен сохраняться ряд. А еще — возможно, при сокращении площади питания, понадобятся дополнительные подкормки.

Если земля влажная после осадков — дополнительного полива не требуется. Если сухая — за 2-3 дня нужен полив.

Лунки заправляют питательной смесью: на дно выкладывают перепревший навоз в количестве 2.5-3 кг на куст, перегной, рассыпают суперфосфат, смешивается, после чего — насыпается слой земли. Корни не должны соприкасаться с навозом — они достигнут его по мере роста, иначе молодые, не прижившиеся, они получат ожог — гибель отпрысков неминуема.

Запаса органики хватит кусту на 2-3 года. Часто вносят некоторое количество золы, но небольшое, чтобы не нарушить pH реакцию почвы — она должна быть нейтральной либо слабокислой.
Азотные удобрения, свежий навоз не вносят при посадке — это пагубно влияет на приживаемость, может привести к ожогу.

Закладывайте малинник без ошибок

Корневая шейка не должна быть заглублена — вровень с грунтом после полной усадки почвы. В противном случае почки не смогут пробиться сквозь слой грунта. Сильное заглубление ведет к плохой приживаемости, иногда даже к гибели растений. Однако и слишком мелкая посадка вредна — ведет к пересыханию прикорневых почек, поверхностному расположению: в жару недостаточно влаги, зимой — возможно обледенение, вымерзание.

Верхние корешки засыпают слоем грунта не более 4-5 см.

Кончики корней должны быть направлены строго вниз, не загибаться сам саженец — строго вертикально, не углубляют сильно в грунт.

После усадки присыпают землей, не утрамбовывают. Следующий этап — обильный полив 6-7 л на каждый черенок, чтобы грунт промок на 15-20 см. После того, как вода полностью впитается, мульчируют слоем. Это может быть перегной, торф, смешанный с опилками для предотвращения пересыхания, солома.

Если вы не обрезали побег до высоты 25-30 см перед началом работ — сделайте это сейчас. Стебли обрезать необходимо, поскольку они черпают силы растения, и на следующий год растение будет менее развитым, с малым количеством отпрысков для урожая следующего года. Укорачивание побегов увеличивает и приживаемость.

После посадки малины осенью поливают ее только по мере необходимости. При весенней — в обязательном порядке, пока полностью не приживутся и не пойдут в рост.

В начале следующего сезона старые пеньки обрезают, не допуская плодоношения, что существенно сэкономит силы на развитие надземной зеленой части молодняка.